Questions posées à Demeter

Quelles sont les différences essentielles entre l’apiculture conventionnelle et l’apiculture biodynamique ?

Les points les plus importants sont :

– L’apiculteur biodynamique vise à préserver l’unité de la colonie ; il la traite comme un organisme complet et non comme des parties séparées.

– Si la colonie commence à se séparer d’elle-même en se préparant à essaimer, nous exploitons la puissance de ce processus, nous ne le supprimons pas.

– Nous utilisons le pouvoir du processus d’essaimage pour le renouvellement et pour toute reproduction.

– Nous ne fabriquons pas de noyaux artificiels et ne provoquons pas l’élevage de reines.

– Les abeilles construisent leurs propres rayons ; nous ne leur donnons aucune fondation, à part de petites bandes de démarrage.

– Nous n’utilisons que des matériaux naturels pour les ruches.

– Nous ne recyclons pas la cire dans les ruches.

2. Ce type d’apiculture est-il nouveau et comment s’est-il développé ?

Oui, on peut dire que ce type d’apiculture est vraiment nouveau. Il s’est développé en réponse à la question suivante : De quoi les abeilles ont-elles besoin pour retrouver leur vitalité ? Quelles sont les expressions essentielles de la vie des abeilles ? Qu’est-ce qui est supprimé dans l’apiculture conventionnelle ?

3. Est-ce seulement pour les apiculteurs amateurs ?

Non, les apiculteurs professionnels travaillent également avec les normes biodynamiques « Demeter ». En Allemagne, la plupart des apiculteurs Demeter possèdent 50 à 100 ruches ou plus. Il y a un apiculteur qui possède plus de 500 ruches – c’est sa profession principale. Il n’y a aucune raison pour que l’élevage des abeilles de cette manière ne soit pas économiquement viable.

4. Ai-je besoin d’un équipement plus coûteux pour l’apiculture biodynamique ?

Non, vous n’avez pas besoin de plus d’équipements que ceux utilisés dans l’apiculture conventionnelle. En fait, certains équipements comme les grilles à reine ou ceux nécessaires à l’élevage des reines ne sont pas nécessaires.

5. Puis-je utiliser mes ruches et mon équipement existants ?

Les normes apicoles Demeter exigent que la boîte à couvain et les cadres soient suffisamment grands pour accueillir tout le couvain au fur et à mesure de sa croissance sans qu’il soit coupé en deux par les cadres en bois de deux boîtes à couvain – pour cette raison, nous utilisons de grands cadres de couvain. Normalement, la zone de couvain a un diamètre d’environ 350 mm, rarement plus. La zone de couvain d’une colonie est élastique et s’adapte à la forme de l’espace. Pour cela, il faut 10 à 12 cadres d’environ 350 x 350 mm chacun. On peut utiliser un plus grand nombre de petits cadres, mais seulement dans une boîte. En Allemagne, nous utilisons généralement des cadres d’au moins 1200 cm². Cela contraste avec la pratique habituelle qui consiste à utiliser des cadres beaucoup plus petits. Comme la plupart des cadres disponibles sont beaucoup plus petits, nous devrons les modifier.

6. Y a-t-il d’autres limitations aux ruches produites commercialement ?

Toutes les pièces de la ruche doivent être fabriquées à partir de matériaux naturels (à l’exception des fixations essentielles comme les clous). Le bois doit être exempt de pesticides agricoles et de résidus de traitement contre Varroa. Ceci est particulièrement important si vous obtenez des ruches d’occasion. Les résidus peuvent être transférés et se retrouver plus tard dans les rayons.

7. Vous préconisez de laisser un espace de 100 mm entre la boîte à couvain et le sol.

Est-ce indispensable et à quoi cela sert-il ? Le soi-disant « plancher haut » n’est pas indispensable – mais il est souvent utilisé en Allemagne et pas seulement en apiculture biodynamique ou écologique. Il est utile pour travailler avec la grande boîte à couvain. Si la colonie est forte, la grappe d’abeilles peut être suspendue au-dessus du sol. Cela peut à son tour aider à prévenir l’essaimage. En Allemagne, le « plancher haut » possède également une « porte arrière » par laquelle l’apiculteur peut observer la colonie depuis le bas. Au début de l’été, cela peut être utile pour juger du bon moment pour mettre les hausses à miel – si la grappe pend, cela signifie qu’il fait beau et que l’on peut s’attendre à beaucoup de fleurs. Un autre point concerne la litière qui tombe de la grappe – un sol élevé donne une plus grande distance entre la litière et la grappe et permet de surveiller et d’observer plus facilement la façon dont les abeilles nettoient ce sol. Si le sol est principalement sale, vos abeilles sont de mauvaises nettoyeuses – cela peut être une raison de sélection.

8. Que pensez-vous des ruches à barres supérieures ? Ont-elles leur place dans l’apiculture biodynamique ?

Les ruches à barrettes peuvent être utilisées – si elles ont une surface de couvain suffisamment grande. C’est plus une question de praticité et de savoir si vous voulez pouvoir utiliser des hausses à miel et récolter le miel de la manière habituelle. Si ce style d’élevage vous convient, il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas élever des abeilles dans une ruche à barres supérieures.

9. Qu’en est-il des cadres et des fondations ?

Les fondations pour les hausses à miel (si vous en utilisez) et les bandes de démarrage doivent être en cire d’abeille Demeter – au début, vous pouvez utiliser une autre cire d’abeille certifiée biologique si la cire Demeter est insuffisante. Vous devez récupérer les rayons naturels et la cire provenant du désoperculage des alvéoles pour les utiliser. Le bois du cadre doit être exempt de tout résidu de pesticide et de traitement contre le varroa.

10. Faut-il câbler les cadres dans lesquels les abeilles vont construire des rayons naturels ?

Je n’utilise pas de fil de fer, mais je ne déplace pas mes ruches sur différents sites. Les apiculteurs Demeter sont autorisés à utiliser des fils (en acier inoxydable) et je dirais que si vous déplacez vos ruches, il est préférable de les utiliser – cela donne plus de stabilité aux rayons. Mais vous devez absolument vous assurer que les cadres sont suspendus verticalement dans les ruches, de sorte que les fils puissent disparaître complètement dans le rayon naturel.

11. Avez-vous une recommandation pour l’espacement des cadres ?

Je trouve que dans mes boîtes à couvain il y a assez d’espace pour 12 cadres avec une distance de 35 mm entre les rayons (du milieu au milieu). Il n’y a que des rayons naturels dans mes boîtes à couvain et comme ces rayons bougent un peu plus que les rayons faits de fondations, vous trouverez parfois de petites vagues. Cela signifie que vous devez faire attention lorsque vous sortez le premier rayon de la boîte à couvain lorsque vous travaillez la ruche. C’est pourquoi je n’utilise que 11 cadres dans l’espace de 12. Cela me permet de presser un peu les cadres l’un contre l’autre, d’augmenter l’espace entre eux et d’éviter ainsi d’endommager le rayon avant de le sortir.

12. Recommandez-vous des espacements différents dans les chambres à couvain et les hausses ?

J’utilise parfois des cadres plus épais dans la hausse à miel (9 ou 10 cadres). C’est possible et normalement ce n’est pas un problème.

13. Quelle méthode d’espacement des cadres recommandez-vous ?

J’utilise des cadres Hoffmann. Je trouve que la barre latérale Hoffman est utile aux abeilles – elle protège un peu la zone de couvain car elle couvre le nid à couvain de l’espace extérieur, ce qui aide à préserver la chaleur. D’autres apiculteurs utilisent d’autres méthodes avec autant de succès – de nombreux moyens sont possibles.

14. Peut-on utiliser du fond de teint dans les hausses ?

Les directives Demeter autorisent l’utilisation de fond de teint dans les hausses, mais c’est un compromis. La plupart des apiculteurs Demeter ne l’utilisent pas. Tout comme pour les cadres de couvain, les abeilles ont besoin de quelque chose sur lequel grimper pour construire le rayon. Vous devez soit utiliser des bandes de démarrage de fondation, soit leur donner deux rayons complets et construits au centre de la boîte et les remplir de cadres vides de chaque côté. Vous avez le droit de réutiliser les rayons entièrement construits les années suivantes.

15. La cire de Demeter est un produit de valeur, comment faire fondre la cire ?

La cire Demeter est un sous-produit précieux, très prisé par l’industrie cosmétique, car elle est exempte des résidus que l’on trouve dans la cire des ruches conventionnelles. On peut récolter entre 500 et 1000 g de cire par ruche et par an lorsqu’on élève des abeilles en biodynamie. Un fondeur solaire est bon pour les apiculteurs qui n’ont que quelques ruches. Avec plus de ruches, vous pouvez utiliser un extracteur de cire à vapeur ou de l’eau très chaude et douce, puis filtrer la cire à travers une fine feuille de tissu ou de mousseline.

16. Avez-vous une recommandation pour traiter l’extérieur des ruches ?

Non, pas vraiment. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Certains charpentiers disent que le bois sans protection dure 144 mois alors qu’avec une protection il dure 12 ans ! Il est plus utile d’éviter que trop de pluie tombe sur la ruche, afin qu’elle sèche rapidement. Si pour des raisons esthétiques ou autres vous voulez peindre l’extérieur de vos ruches, le revêtement extérieur doit être une peinture écologique avec des ingrédients naturels. Certains apiculteurs utilisent de l’huile de lin ou un mélange très chaud d’huile de lin et de cire d’abeille. L’intérieur de la ruche ne doit être enduit de rien du tout et n’a pas besoin d’être protégé.

17. L’utilisation de métal dans les ruches pose-t-elle un problème ?

Il est peut-être bon d’être prudent dans son utilisation. Certains apiculteurs en Allemagne n’utilisent pas de fils dans les cadres ou de toits métalliques. Ils disent que ces fils produisent un effet comme une antenne. Un ingénieur radio pourrait mesurer la fréquence de cette antenne. Il est de toute façon important d’utiliser de l’acier inoxydable si nous utilisons du métal et certainement pour les clous et les fils des cadres.

18. L’apiculture biodynamique entraîne-t-elle une baisse du rendement en miel ?

Oui, surtout au début, on peut s’attendre à une réduction de 30 %, mais cela dépend aussi de l’intensité ou de l’étendue de l’activité antérieure.

19. L’élevage demande-t-il plus de travail ?

Au début, et avant d’avoir trouvé une routine pour l’apiculture biodynamique, le travail est plus intensif. Plus tard, vous constaterez qu’il y a beaucoup de travail que vous n’avez pas à faire ; pas d’élevage artificiel de reines, pas de calendrier d’élevage, etc.

20. Quelle est votre approche de l’élevage des reines et pourquoi ?

Je n’utilise que des reines qui se sont développées dans le cadre de l’activité organique naturelle de la colonie d’abeilles. C’est la seule façon de produire une reine naturelle avec tous les attributs prévus par la nature. Les abeilles ont une relation beaucoup plus forte avec une reine naturelle qu’avec une reine qui a été introduite.

21. Que faites-vous pour contrôler les essaims ?

Tous les apiculteurs savent quand l’essaimage commence dans leur région. Une fois qu’il a commencé, vous devez surveiller vos colonies pour détecter les signes du processus d’essaimage. Vous trouverez d’abord des coupes à reine, puis des œufs ou des larves dans ces coupes. Vous pouvez alors être sûr que le processus a commencé. L’organisme peut arrêter ce processus à tout moment. Le point de non-retour est le moment où l’essaim principal quitte la ruche. En automne, nous enlevons tous les cadres inutiles – peut-être 2 ou 3 si la boîte à couvain est assez grande et nous mettons des planches factices. Puis, au printemps, lorsque les abeilles ont besoin de plus d’espace, nous ajoutons des cadres vides de sorte que, lors de l’inspection, il suffit de vérifier le nouveau cadre. Nous pouvons apprendre à lire la forme des rayons nouvellement construits pour voir si le processus d’essaimage a commencé. S’il y a des cellules ouvrières et une ligne lisse, tout va bien. Si elle est ondulée ou s’il y a beaucoup de cellules de bourdons ou de cupules de reine, il se passe quelque chose et vous devrez vérifier davantage. Si l’on souhaite empêcher l’essaim de s’envoler ou de s’installer en haut d’un arbre, on peut utiliser la procédure suivante pour freiner l’essaimage. Peu avant que l’essaim ne se prépare à quitter la ruche (jusqu’à deux jours avant si nécessaire), nous ouvrons la ruche, cherchons la reine et la sortons. Ensuite, nous balayons soigneusement les abeilles du rayon de la chambre à couvain via un entonnoir dans une boîte à essaim jusqu’à ce que nous ayons au moins 1,5 kg d’abeilles. Ensuite, nous laissons la reine les rejoindre et plaçons la boîte dans un endroit calme, sombre et frais (comme une cave) pendant trois jours au maximum. Les abeilles doivent être bien nourries pendant cette période, sinon elles mourront de faim. Après environ trois jours, l’essaim est placé dans une nouvelle ruche avec des cadres vides. En moyenne, environ 30% des colonies vont essaimer chaque année, ce qui est juste suffisant pour une régénération naturelle.

22. Lorsque l’on met en ruche des essaims sur des cadres avec seulement des bandes de démarrage, faut-il mettre une grille à reine sous la chambre à couvain pour éviter qu’ils ne s’échappent ?

Je n’ai jamais eu ce problème. Non, nous ne le faisons pas.

23. Si vous laissez les abeilles construire leurs propres rayons sans fondation, n’obtenez-vous pas trop de rayons à faux-bourdons et trop de faux-bourdons et par conséquent plus de Varroa ?

Si les abeilles construisent leur propre rayon après l’essaimage, elles ne construiront des cellules d’ouvrières que pendant les 10 à 14 premiers jours. Si vous soutenez cette première période de construction avec de la nourriture, la nouvelle colonie construira 4 à 6 grands rayons avec des cellules d’ouvrières. C’est tout ce dont vous et la colonie avez besoin. Après cela, la colonie peut faire ce qu’elle veut. Parfois vous trouverez 2 ou plusieurs rayons de cellules de faux-bourdons et beaucoup de couvain de faux-bourdons ; nous n’avons cependant pas l’expérience que nous avons plus de Varroa à cause de cela.

24. Que recommandez-vous pour le traitement du Varroa ?

Nous trouvons que grâce à notre méthode de travail sur le processus d’essaimage et en utilisant uniquement des rayons naturels, la vitalité de la colonie est renforcée. D’après notre expérience, cela ne suffit pas en soi. En outre, nous utilisons des acides organiques (lactique, formique, oxalique) pour contrôler et réguler les acariens. Nous n’utilisons pas de thymol naturel car il laisse un résidu dans la cire. Dans la colonie d’abeilles, il a un arôme qui apporte ses propres problèmes à la ruche. Je n’aime pas utiliser les acides organiques et j’espère que nous en aurons de moins en moins besoin. Nous devons cependant nous rappeler qu’il a fallu beaucoup de temps pour affaiblir les abeilles au point qu’elles n’ont plus la vitalité nécessaire pour se soigner et qu’il faudra aussi beaucoup de temps et notre aide pour qu’elles retrouvent cette vitalité.

25. En dehors de son effet possible sur les abeilles, les gens déconseillent l’utilisation de l’acide formique en raison de son extrême désagrément pour les humains qui l’utilisent et de son effet corrosif sur toutes les parties métalliques de la ruche, y compris les clous.

Comme je l’ai dit, je n’aime pas utiliser ces acides – mais jusqu’à présent nous n’avons pas trouvé d’autres médicaments utiles – et parfois, les médicaments sont amers. Utiliser de l’eau froide pour se renforcer n’est pas toujours agréable – mais vous ne l’utiliserez que si vous avez chaud.

26. Qu’en est-il des planchers à mailles ouvertes ?

Je ne les utilise pas moi-même, mais certains apiculteurs biodynamiques le font.

27. Qu’en est-il de l’élimination des bourdons ?

Enlever un rayon de bourdon plein et operculé au début de l’été permet de ralentir l’augmentation du nombre de varroas et de retarder le pic de développement de la population en été. Mais on ne le fait qu’une fois et cette méthode à elle seule n’est pas suffisante.

28. N’est-ce pas un gaspillage d’énergie pour la production de miel si les abeilles doivent produire toute leur cire ?

Personne ne sait exactement combien d’énergie une abeille a besoin pour produire de la cire. Un rayon naturel de taille Dadant pèse environ 50 g. Ce n’est pas beaucoup. Si vous pesez un rayon avec une feuille de fond de teint, vous constaterez que son poids est supérieur à 50 g. Cela signifie que vous n’économisez pas d’énergie si vous donnez du fond de teint. Bien au contraire ! En fait, vous gaspillez de l’énergie en produisant du fond de teint. La production de cire et la construction de leurs propres rayons est une expression essentielle de la vie des abeilles.

29. Il semble que certains des problèmes liés au syndrome d’effondrement des colonies en Amérique pourraient être dus au stress de l’apiculture migratoire. Y a-t-il une place pour l’apiculture migratoire dans l’approche biodynamique ? Quelles orientations pouvez-vous donner ?

Je ne pense pas que l’apiculture migratoire normale soit le principal problème des abeilles. L’apiculture migratoire est une méthode très ancienne – il suffit de se reporter à l’Égypte ancienne, il y a 5000 ans. Le problème est l’apiculture migratoire intensive telle que la pratiquent les apiculteurs professionnels aux États-Unis, qui déplacent leurs ruches uniquement pour la pollinisation. Il s’agit d’une forte forme d’exploitation. Déplacer les abeilles une ou deux fois par saison n’est pas un problème pour les abeilles. Néanmoins – l’apiculture sans migration est idéale, s’il y a suffisamment de fourrage dans la région.

30. Quelles sont vos directives pour le nourrissement des abeilles ?

Nourrir – le mieux est que les abeilles puissent passer l’hiver avec leur propre miel sans être nourries – il ne fait aucun doute que c’est le mieux mais ce n’est pas toujours possible. Si le nourrissement est nécessaire pour compléter la nourriture stockée dans la ruche, nous avons besoin d’une solution sucrée. Il faut utiliser du sucre blanc cristallisé issu de l’agriculture biologique (pas de sucre brun ou foncé). Je mets 3 kg de sucre dans 2 litres d’eau (ou en proportion de la quantité dont vous avez besoin). Au sucre, j’ajoute 10% de notre propre miel (pour 9 kg de sucre, j’ajoute 1 kg de miel) ; à ce mélange, j’ajoute un peu de camomille et une toute petite pincée de sel. Vous n’avez besoin que d’une petite quantité de ces substances – si je prépare 100 litres de sucre liquide de cette manière (cela représente environ 75 kg de sucre et 7,5 kg de miel avec 50 litres d’eau), j’utiliserai un ou deux litres d’une infusion de camomille forte et peut-être une cuillère à café de sel (sel marin). Ce mélange convient pour l’alimentation des nouvelles colonies et des nucléis ainsi que pour l’alimentation d’automne. Il aide les abeilles à transformer la solution sucrée en une substance semblable au miel.

31. Comment unir deux colonies d’abeilles sans déranger le couvain ?

Une façon assez propre de réunir les abeilles est de les balayer devant une autre ruche. Le fait de réunir les nids de couvain perturbe non seulement la colonie mais présente également le danger de propager des maladies. On peut aussi utiliser la méthode du papier journal, qui consiste à placer une feuille de papier journal entre les boîtes à couvain (la plus faible au-dessus de la plus forte), en retirant et en fondant ensuite un ensemble de cadres de couvain.

32. Un « essaimage secoué » peut-il être un moyen approprié pour convertir une colonie d’une ruche conventionnelle à une ruche utilisant des cadres sans fondations, ou faut-il toujours attendre que la colonie montre des signes d’essaimage ?

Il est toujours préférable d’attendre les signes d’essaimage et que le processus d’essaimage se rapproche du point de non-retour (l’essaim primaire). Cette colonie bénéficiera ainsi du meilleur départ possible. Les essaims artificiels réalisés avant les signes d’essaimage n’ont pas la même puissance. Si vous le faites au début de l’été, c’est possible mais la première méthode est meilleure. Pour accélérer le taux de conversion de vos colonies en rayons naturels, vous pouvez faire un essaim artificiel avec la vieille ruche après le départ de l’essaim principal. La nouvelle reine commence à pondre des œufs après l’éclosion complète du couvain de l’ancienne reine. Une fois que vous avez vu que la nouvelle reine pond, vous pouvez faire un essaim artificiel avec toutes les abeilles et la nouvelle reine. Vous devez les brosser dans une boîte à essaim ou directement dans une nouvelle ruche avec quelques cadres vides (uniquement des bandes de démarrage) située sur l’ancien emplacement. Ensuite, vous devez les nourrir soigneusement pendant les semaines suivantes jusqu’à ce que vous trouviez suffisamment de nourriture stockée dans les rayons. La nouvelle colonie va construire de nouveaux rayons. Lorsque les cadres sont remplis, vous pouvez ajouter des cadres vides supplémentaires.

33. Surtout si vous avez un petit nombre de ruches, il y aura des moments où une nouvelle reine venant de l’extérieur de votre rucher sera nécessaire, comment et quand allez-vous l’introduire ?

ou est toujours risqué d’introduire une reine étrangère dans une ruche forte. Mais si c’est nécessaire, une méthode qui fonctionne est de mettre un peu de miel liquide sur la nouvelle reine et de la placer à l’entrée ou sur un rayon de couvain. Les abeilles nettoieront la nouvelle reine et l’accepteront en général.